750mm.ru
Главная Узкая колея Моделизм в HOe Наши модели Форум

Рекомендации по сборке модели вагона Пафаваг

© Иржи Индра, 22 Ноя 2012

Рекомендации по сборке модели вагона Пафаваг

Данная модель спроектирована в 3Д (по оригинальным заводским чертежам) и выфрезерована на станке с ЧПУ, т.е. на станке сделаны мастер-модели для копирования и дальнейшего литья, а также по чертежам на станке изготовлены формообразующие пресс-форм для литья пластмассы. Детали кузова, и рамы изготовлены путем литья смолы в силиконовую форму. Окна, сцепки, тележки и детали тормозного оборудования отлиты из пластика в пресс-формы. Часть деталей, такие как ступени, решетки, переходные площадки выполнена методом фототравления из латуни.

Технологии изготовления выбраны на основе длительного опыта проектирования и создания моделей, а так же исходя из экономических соображений – малого тиража изделия. Смоляная технология атмосферного литья при некоторой простоте имеет и ряд недостатков, таких как возможное образование воздушных пузырей, поэтому является возможным их некоторое проявление в модели, что будет требовать шпатлевания и дальнейшего выглаживания. Из опыта работы пока проявление воздушных пузырей проявлялось лишь на раме вагона ввиду ее очень членистой поверхности. Поскольку рама не является внешней деталью и к тому же окрашивается в черный цвет, то некоторое проявление воздушных пузырей на ней не влияет на внешний вид модели. Достаточно сложно при литье смолы откорректировать погрешность на усадку смолы или растяжение силиконовой формы. Это все же недостаток данной технологии. С пластиком это несколько проще, так как усадка материала известна, хотя и этот параметр для пластика не постоянен и зависит как от самого материала, так и от температуры его нагрева, разогрева формы, времени застывания. Поэтому сначала изготавливались детали из смолы и по их размерам корректировались размеры пластмассовых деталей, таких как окна вагона.

Для моделистов никогда не работавших с деталями из смолы первое предупреждение. Материал достаточно пружинист и при этом хрупок – это не пластмасса – и очень критичен к обработке таким инструментом, как напильник (надфиль): одним резким движением вы сразу сделаете большую рытвину. Поэтому облой на деталях (он очень тонкий) стоит удалять буквально ногтем или аккуратно мелким надфилем, наждачной бумагой с упором на внутреннюю грань детали, чтобы ни коем случае не пострадала наружная видовая грань или поверхность. На оконных проемах необходимо, опять же, обрабатывать только внутреннюю грань, аккуратно зачистить острым ножом или специальным инструментом для этого. Даже если и подрежете грань изнутри, оконная рама ее закроет.

[g blog]12504[/g]

На фотографии слева направо: 1. «Нож хитрый». У него вращается в рукоятке заточенная на двух гранях трехгранное лезвие искривленной формы.
2. Кусачки для раскусывания стального провода для поручней и отделения пластмассовых деталей от литников.
3. Держатель цанговый для сверл, для модели нужны диаметром 0,4 и 1,5 мм.
4. Надфиль плоский односторонний
5. Надфиль круглый.
6. Нож острый
7. Пинцет
8. Шпатлевка (может и не понадобиться)
9. Лупа часовая (опять же не всем нужна) и наждачная бумага.

Да, может еще понадобиться шило (для распределения клея), паяльник, кисточка (0 номера), часовая отвертка для закручивания винтов тележки и маленькие плоскогубцы.

Клей. Для склейки деталей из смолы лучше взять гель, который застывает не менее чем за 3-5 секунд. Точно приставить стенку или деталь за 1 секунду вам никогда не удастся. Для склейки деталей из пластмассы использовать только клей для пластмассы, никаких секундных клеев, так как они жестки и не упруги. Для вклейки окон вагона использовать только лак (любой, жидкий, не аэрозоль). Секундные клеи дают при окислении так называемый «белый дым» и вы испортите им стекла вагона.

Перед началом сборки необходимо все детали зачистить, на это у вас уйдет один вечер точно. Не надо торопиться, материалы нежные и не требуют насилия, от качества их подготовки зависит дальнейший результат, т.е. «зарезанные» грани потом могут потребовать шпатлевания, а это дополнительная работа, которая может и не привести к красивому результату. Если у вас нет опыта по работе над моделями, то лучше начать обработку, а потом и сборку с интерьера вагона.

На полу интерьера вагона сделаны основания для сидений и дорожки для стен-перегородок. Сначала надо приклеить сидения, согласно схеме в инструкции. Причем сидения не должны выступать за основания во внешние стороны, иначе интерьер не войдет в кузов вагона. Затем вклеить перегородки. С перегородками надо быть внимательнее, некоторые из них имеют скошенные торцы для склеивания под углом. Думаю, что в трех деталях разберетесь. У меня на прототипе одна из стенок оказалась чуть короче, после перемерки всех стенок выяснилось, что они все же дали большую усадку по ширине на 0,3 – 0,4 мм. Но это не беда и можно доклеить, в случае необходимости, полоску из любого материала, вплоть до материала от стаканчика из-под сметаны. Более проблем во всем вагоне обнаружено при сборке мною не было.

Торцевые тамбурные перегородки имеют закругление вверху. Это закругление необходимо срезать, если вы будете при сборке кузова пользоваться деталью «потолок». Эта деталь специально сделана для неопытных моделистов и служит исключительно для правильной склейки стен кузова вагона. Обклеивая вокруг нее стены, мы получаем правильную геометрию кузова вагона. Т.е. перекосы нам не грозят. Можно ее использовать и как шаблон при сборке, лишь прихватив в нескольких точках клеем, а после сборки стен кузова удалить. Зрительно наличие потолка никак не заметно в вагоне. В потолке сделаны отверстия, в которые можно при желании вставить светодиоды для освещения.

Рама вагона. На нее клеятся такие детали, как генератор вагона, аккумуляторный ящик, воздухораспределитель тормоза, ресивер, тормозной цилиндр с тягами, корпус сцепки со сцепкой внутри. Генератор – смоляная деталь из двух половин. Аккумуляторный ящик – так же две половины. Остальные детали – пластмасса, ее можно клеить тем же гелем к раме. Для всех деталей, кроме генератора, сделаны посадочные места. Для генератора это не было сделано исходя из того, что лучше на реальной модели посмотреть, куда его клеить, чтобы он не мешал повороту тележки. В инструкции на картинке можно уточнить его размещение. Аккумуляторный ящик требует исходя из этих соображений подрезки, но если модель стендовая, то этого можно и не делать.

На раме в местах установки тележек высверлить отверстия диаметром 1,5 мм. Резьбу резать нет необходимости. Винт ее вырежет сам.

Сборка сцепки вагона. Петля сцепки – латунь, согнуть по линиям сгиба. Линии сгиба пропаять, толщина материала в этом месте всего 0.15 мм. Кому сложно, то хотя бы проклеить гелем. Далее взять саму сцепку и в ней просверлить отверстие диаметром 0,4 мм. В отверстие вставить возвратную пружину сцепки. Отрезать кусок от прилагаемой проволоки длиной 17-20 мм и загнуть кончик, который и вставить в отверстие. Закрепить пружину лучше всего паяльником. Просто ее слегка вплавить в тело сцепки. См. прилагаемую в инструкции картинку. Сцепку вставить в корпус, который затем приклеить на конец рамы с обеих сторон.

Крыша. На крыше просверлить 4 отверстия, по два на ее концах. Центры отверстий назначены на детали и по ним точно (вручную) просверлить отверстия диаметром 0,4 мм.

В отверстия вставить поручни, которые согнуть из проволоки. Длина поручня по отверстиям 3 мм. Для начала отогните один конец (1,5 мм) , приставьте к крыше, зажмите провод плоскогубцами у предполагаемой линии отгиба и отогните проволоку, только после этого отрезайте второй конец. На крыше клеятся 9 дефлекторов, внимание на центровку при приклеивании. Т.е. обратите внимание на соосность подставки и самого дефлектора. Дефлектор имеет на верхней стороне имитацию держателей верхнего отражателя (4 риски) они должны быть сориентированы по осям (Х и Y) вагона. Смотри картину в инструкции. Печной дефлектор меньшего размера и иной формы, клеить согласно инструкции.

Кузов. Для версии вагона эксплуатировавшегося в СССР необходимо на одну из торцевых стен наклеить прилагаемый угольный ящик. ВНИМАНИЕ. Торцевые стенки разные. На одной из них слева от двери сделана имитация крышки редуктора ручного тормоза вагона. На этой стенке и надо клеить справа угольный ящик. Для этого надо срезать имеющуюся на стене имитацию хомутика держателя хвостового сигнала (она используется в версии вагона для РКР). Клеить ящик на высоте 3,8 – 4 мм от низа стенки посередине имеющейся там площадки (между краем стенки и переходной дверью).

Теперь самое ответственное – это склейка кузова вагона. Для начала в руках соберите все стены вместе и присмотритесь к тому, как их надо клеить вместе. Поскольку торцевые стены имеют радиусные завершения, то не получается кузов положить на плоскость и на ней все выровнять. К тому же и нижние концы торцевых и боковых стен не лежат в одной плоскости. Поэтому все же советую воспользоваться деталью потолок. Положить потолок на плоскость и к нему приложить и проклеить (клеить только изнутри) боковые стены, выравнивая их с торцами потолка. Пока стены окончательно не приклеились, начинать приклеивать торцевые стены. Сейчас нет разницы, какую и куда клеить. Торцевую стену выравнивать по отношению к боковой накладке (ее нижнему краю) на торцевой стене. Она потом составит одну линию с водоотливным желобом на крыше. Это, собственно говоря, эта накладка есть выфрезерованная полоска, отделяющая радиусный участок стенки от прямоугольного. Выравниваем, прижимаем и проклеиваем изнутри. Внимание все секундные клеи и гели очень текучи и всегда что-то, да и просачивается наружу, поэтому не держите там пальцы. После того, как приклеите пальцы, останутся на стенках рубцы, которые надо будет потом зачищать, что приведет к потере деталировки на стенах. Точно так же и со второй торцевой стеной. Сложно при описании и несложно при сборке, но лучше предварительно потренироваться без клея. Не переоценивайте свои способности!

Итак, считаем, что кузов склеен. В боковых стенах у дверей намечены по 4 отверстия у каждой из них. Это отверстия для поручней. Высверливаем отверстия диаметром 0,4 мм.

Далее вклейка крыши. Тут важна ее ориентация относительно кузова вагона. Котловой частью крышу клеить к торцевой стенке, имеющей имитацию ручного тормоза. Проклеить изнутри при наличии потолка невозможно, поэтому промазываем клеем (лучше гелем с кисточкой) все склеиваемые грани крыши, но по их внутренней грани, поэтому, когда прижмете крышу к кузову, меньшая вероятность выдавливания больших объемов клея наружу.

Сгибание поручней. Поручней необходимо 8 штук. Я себе придумал такую технологию по отгибу. Беру кусочек оргстекла или твердого полистирола, из чего будет сделан своего рода кондуктор. В нем сверлю отверстие диаметром 0,4 мм на расстоянии длины (по отгибам) поручня от одного из краев кондуктора. Вставляю в отверстие проволоку и отгибаю первый конец. Он не отогнется на 90 градусов, поэтому вынимаю и догибаю плоскогубцами. Вставляю обратно отогнутым концом в отверстие, и по краю отгибаю другой конец. Вынимаю, догибаю плоскогубцами. Примериваю на вагон, если поручень точно не попадает в отверстия, корректирую размер (отступ отверстия о края) на своем кондукторе. Таким образом затем получаю 8 одинаковых деталей. Также засверливаются отверстия (0,4 мм) около входных дверей, куда потом вклеивается крюк, на который ранее вешали таблички с номером вагона в составе. Крюк вклеивать пинцетом, слишком маленький и «прыгающий» элемент.

Осталось склеить тележки. Тележки состоят каждая из трех деталей: двух боковин и балки между ними. Зачищаем детали, особенно центральную балочку. Она имеет по концам специальные зацепы, которыми входит в боковину. Вводить балку в боковину надо, слегка приподняв ее кверху, и, вставляя, выравнивать в горизонтальное положение. После этого проверить параллельность боковин, если ее нет, разобрать и аккуратно подобрать (не пилить) выступающие грани на балочки под прямой угол. Увы, мелкие неточности вызваны наличием литьевых уклонов и не 100% совмещением половин пресс-формы. На такой малой детали это отражается моментально, но это скорее предупреждение, нежели реальная проблема. В тележку вставляем колесные пары. Если собираетесь часто использовать вагон в движении, то лучше кончики осей колесных пар смазать консистентной смазкой. Детали тележки отлиты из полистирола, который не обладает большой износостойкостью, но зато хорошо клеится.

Окраска. К модели приложены декали, отвечающие окраске СЖД, есть, правда, часть номеров от ДЖД, но это только номера вагонов не более. Поэтому исходим из типовой окраски пассажирских вагонов. Найти соответствие старых колеров красок с новыми пока не удалось. Неизвестны и старые номера колеров красок, поэтому исходим из собственного воззрения на этот счет.

Вагоны красились, по моим воспоминаниям, в темно зеленый цвет. На широкой колее вагоны были светлее. Но рекомендовать могу на окраску кузова, в зависимости от вкуса, краску по RAL 6002 или 6026 (более изумрудная). У Humbrol это полуматовая номер 131.

Крыша красится в серый цвет. Оттенка не даю, дело вкуса. Крыша новая светлее, в эксплуатации погрязнее, с рыжинкой в оттенке. Под окнами есть полоса, она должна быть цвета слоновой кости. Рамы окон и решетки на них – серебрянка.

Рамы окон и решетки открасить кисточкой. Полосу на кузове лучше той же кисточкой. Теперь по окраске кузова. Не надо забывать, что он неокрашенный цвета слоновой кости. Изнутри стены тоже неплохо сначала открасить. В какой цвет? Скорее всего, салатовый, потолок – в серый.

Вопрос как красить и чем. Краски есть синтетические и акриловые. Синтетика пахнет, акрил сохнет неделю. Крашу синтетикой и аэрографом, дома на кухне, сохнет сразу, и можно за вечер все выкрасить. На окраску кузова надо разведенной краски всего то 20 мл. Чешский опыт есть иной. Ребята на тех же кухнях красят аэрозолями, либо художественными, либо автомобильными. Я ими не красил, но видел результат. Результат хороший. Поэтому лучше сначала на чем-то попробовать красить, нежели сразу гадить модель.

Подготовка кузова к окраске. Я свой не мыл и не чистил. Синтетика на нем сидит, не слезает. Для гарантии лучше помыть кузов (и вообще все окрашиваемое) в растворе с жидким кухонным мылом зубной щеткой.

После окраски кузова изнутри и снаружи надо открасить крышу. Заклеиваю торцевую и боковую стену бумажной лентой, что применяют на защиту при окрасе окон (малярный скотч). Только выбирайте ту, у которой не «махрятся» края. Можно использовать и специальные модельные скотчи, но везде ли они есть.

Рама вагона черная. Тележки я бы не красил. А если надумается, то мыть надо на 100% так как при литье в качестве разделителя (чтобы деталь выходила из формы) используется машинное масло. На кузове надо также открасить в черный цвет низы торцевых стен (теоретически это рама вагона) и пространство под входными дверями (самую нижнюю плоскость) в черный цвет, опять же кусочек рамы. Проще всего фломастером по пластику. Этим же фломастером можно открасить прилагаемые ступени.

Пол вагона теоретически коричневый, сидения цвета светлого дерева (сосны), покрытой лаком. Перегородки в цвет стен изнутри, т.е. салатный. Да, не забудьте покрасить изнутри два окна, в белый цвет – те, за которыми будут находиться туалет и котловое отделение.

Теперь вклейка окон в кузов. Их лучше еще до окраски кузова примерить, чтобы входили на свои места без излишних усилий. Окна вклеивать только лаком, хоть для ногтей. Вставить стекла и по контуру проклеить изнутри. Ни в коем случае не использовать для вклейки окон секундные клеи. Они дают «белый дым» при высыхании, окисляются на воздухе. Испортите окна, от этого их не отмыть. И не ставьте эксперименты.

Сборка кузова. Смотрите для этого на картинки в инструкции. Сначала вставляем в кузов салон, а потом одеваем это все на раму. Теоретически можно и не склеивать, сидит точно и плотно. Рама кузова упирается в нижнюю грань стекол и, поэтому, надо ее утопить до этого барьера, при этом находящиеся на краях рамы вертикальные угольнички должны быть заподлицо с нижней гранью кузова. На кузов клеим изнутри со стороны рамы ступени – внимание, есть правая и левая. У них так же, как и на хомуте сцепки, отгибаем ножки, и места сгиба пропаиваем или проклеиваем. На окна входных и переходных дверей (на лак) клеим решетки.

Надписи. Для этого в комплекте есть декали, выбираем себе по вкусу. Размещение согласно схеме ниже. Каждая надпись сверху покрыта лаковым слоем, которым покрыта после отпечатки (тампоном или шелкографией), на клеевую бумагу.

[g blog]12490[/g]

Поэтому вырезаем нужную, намачиваем и не даем там плавать, увидите, когда пора вынимать, она слегка потемнеет. Вынимаем пинцетом и прикладываем на место, где ее будем клеить, которое перед этим немного смачиваем. Аккуратно пальцем или иглой стаскиваем с бумаги на вагон декаль. Она мягкая и все время норовит свернуться или загнуться, поэтому комплект полуторный, можете одну и испортить. Прижать, разгладить мокрым ватным тампоном или ватной мокрой палочкой. Это искусство, которое дается терпеливым. После нанесения декалей их надо покрыть лаком из аэрографа. Иначе они за некоторое время высохнут и отвалятся.

Если при эксплуатации вагон окажется легковат и будет плохо проходить некоторые участки на вашем макете, его можно утяжелить. Для этого достаточно в тамбуры на пол подклеить хотя бы обычные гайки.

Назад: Список деталей

Вверх: Пассажирский вагон Пафаваг
На главную страницу

© 750mm.ru, 2006-2017. Автор сайта и материалов - Иржи Индра, дизайн и программирование - Олег Попков.
О сайте | Карта сайта | Использование материалов | Связаться с нами